幾周前在 Watches & Wonders 2021 上，我們看到沛納海發布了全新的計時腕表系列，以及新的計時機芯。對于一個擁有與潛水密切相關的歷史和設計遺產的品牌來說，在開發其計時碼表方面進行如此投資是一種奇怪且冒險的舉動。新款沛納海 Luminor Chrono 系列的價格略高于 9,000 美元，與百年靈和 IWC 萬國表等同行的一些豪華計時碼表產品以及 Zenith 最新的 Chronomaster Sport 等產品直接競爭. 但是，這些 Luminor Chronos 是否有能力說服現有的 Paneristi 多樣化他們的口味，并在豪華計時表領域不乏選擇的情況下吸引新客戶？+
我花了一些時間在 Luminor Chrono 的兩個迭代上——不銹鋼白色表盤 PAM1218 和 Goldtech Blu Notte PAM1111。雖然鋼制和 Goldtech 型號在本質上是相同的，但還是有細微差別。Goldtech PAM1111 有一個展覽底蓋，但實際上看不到機芯。相反，藍寶石上有一個非常漂亮的浮雕金色波浪圖案。它最終是輕浮的，但另一種選擇是擁有一個匹配的純金底蓋。這確實是以犧牲防水性為代價的，PAM1111 達到 50M，而鋼制型號只有 100M。具有諷刺意味的是，具有 50M 防水性的非常嚴肅的表冠保護裝置讓我笑了起來，
如果您不熟悉這種材料，Goldtech 是沛納海的專有合金，含有更高比例的銅和鉑金，使其顏色比典型的玫瑰金更深，同時還具有高度抗褪色性?；旧?，Goldtech 之于沛納海就像 Everose 之于勞力士和 Sedna 之于歐米茄。 此型號的表盤顏色為 Blu Notte，意為“夜藍色”，搭配 Goldtech 表殼絕對華麗。在我的照片中，藍色并不是那么明亮，但它在直射光下閃耀著美麗的光芒。總的來說，這是表盤顏色和表殼材質的完美結合。
在討論新款沛納海時，尺寸總是最先出現的事情之一，所以讓我們把這部分放在一邊。這些新款沛納海 Luminor Chronos 寬 44 米，表耳高度為 53.8 毫米。帶封閉式底蓋的精鋼型號厚度為 15.6 毫米，而 Goldtech 型號更薄一些，為 15.1 毫米。雖然這些肯定屬于“大型手表”類別，但它們肯定不會超大或臃腫。作為比較，雖然它比 AP Royal Oak Offshore Chronograph 厚一點，但它們的表耳到表耳尺寸幾乎相同。與 Omega Seamaster Planet Ocean Chronograph 相比，它非常瘦弱，后者的寬度為 45.5 毫米，厚度為 19 毫米，但具有 600M 的防水性能。雖然我當然更喜歡 42 毫米表殼（這似乎可行），但我也沒有發現 Luminor Chrono 太大。
考慮到 44 毫米 PAM1312 是迄今為止沛納海最暢銷的手表，我認為該品牌不會有疏遠現有客戶的危險。至于在擁擠的豪華計時碼表市場上獲得新客戶，我們只需要拭目以待。至于表盤，我試過的兩種款式都非常清晰，夜光指針和三明治表盤做工精良，這對任何現代沛納海來說都是意料之中的。我想我會省去 6 點鐘位置的“計時碼表”文字，因為表殼側面的按鈕以及表盤上的子寄存器本質上非常徹底地說明了這一點。
該案例有許多漂亮的線條和曲線，為整個包裝增添了一些真正的穩健性和精致感。事實上，我確實發現整個表殼中直線和曲線的相互作用有助于分散人們對厚實感的注意力，這種厚實感在更平坦的表殼上會更加明顯。機箱左側的按鈕非常漂亮且堅固，按下時具有令人滿意的觸感。謝天謝地，它們也不會刺入手腕。坦率地說，滿足這些標準幾乎是我佩戴計時碼表時的全部要求。
我知道以前的型號過去常常將計時按鈕與表冠護罩放在同一側，這在理論上聽起來很混亂，但對我來說它們看起來還不錯。就是說，我認為將按鈕移到外殼的左側有利于創造一點平衡和（好吧，我會這么說）對稱。新款 P.9200 機芯與這些 Luminor Chronos 一起首次亮相，隨著沛納海繼續向計時碼表市場擴張，我們可能會看到更多此類機芯。近年來，沛納海主要專注于配備其首款內部自動計時碼表 P.9100 機芯的飛返計時碼表，盡管也有一些真正特殊的手動上鏈計時碼表。特別是，我正在考慮 2014 年左右推出的限量版 Radiomir 1940 計時碼表，它配備 OP XXV 機芯，它基于制作精美的 Minerva 機芯，起價約為 60,000 美元。這些飛返計時碼表、手動 Minerva 計時碼表以及偶爾出現的追針計時碼表或單按鈕計時碼表構成了以收藏家為導向且通常價格較高的小眾作品的令人興奮的混合物。?
